Часто задаваемые вопросы

Описываемые эффекты позволяют сделать вывод, что а) у вас установлен релейный стабилизатор, при переключении реле он издаёт характерные щелчки б) некоторые (или все) лампочки в вашем доме - лампы накаливания или галогенные, а моргают они поскольку уровень напряжения выравнивается ступенчато Что здесь можно сделать? 1. Если стабилизатор щелкает часто, значит проблема в вашей сети - частые скачки напряжения. Релейный стабилизатор в этом случае - верное решение. Тут есть 2 способа избавиться от щелчков и мерцания: - поменять стабилзатор на тиристорный. Он будет также быстро реагировать на скачки напряжения, при этом делать это бесшумно и никак не влияя на работу лампочек. Единственный момент, стоят тиристорные стабилизаторы значительно дороже релейных - не менять стабилизатор, смириться со звуком или поставить его в менее досягаемое место. А лампочки можно поменять на светодиодные или энергосберегающие. Тогда моргать они не будут. 2. При наличии сомнений в характере проблем в сети, вызовите электрика для проверки. Если определится, что напряжение не скачет, а постоянно находится выше или ниже нормального уровня, тогда можно установить электромеханический стабилизатор нужного диапазона. Он будет регулировать напряжение более плавно, без щелканья и моргания лампочек. Он тоже не бесшумный, но его шум менее импульсный и не так режет ухо.

Стабилизаторы мелкой мощности от 500 до 3000 ВА подключаются к сети очень просто - достаточно воткнуть шнур в розетку. После этого стабилизатор готов к работе, к нему можно подключать бытовые приборы. Стабилизаторы можностью юолее 2000 - 3000 ВА подключаются в сеть через клеммы. Мы не рекомендуем устанавливать их самостоятельно, лучше обратиться к профессиональным электрикам.

У каждого вида стабилизаторов есть свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что какой-то из них лучше других по всем характеристикам. Электромеханические, например, больше подходят для сетей с постоянно пониженным/повышенным напряжением и славятся своей точностью стабилизации. Но они регулируют напряжение медленно, то есть не смогут оперативно среагировать на большой перепад в сети. Они также имеют в своём устройстве две движущиеся щётки, которые могут со временем истереться. Релейные стабилизаторы очень быстро реагируют на скачки напряжения, поэтому лучше всего подходят для сетей с подобными проблемами. К тому же их можно использовать при минусовых температурах до -30˚С. Однако, от этого страдает точность стабилизации, при переключении с реле на реле могут помаргивать лампочки накаливания, а сами стабилизаторы пощелкивают. Тиристорные стабилизаторы всем хороши. Они быстры, надёжны, бесшумны, точны и долговечны. Но при всех достоинствах и цена их заметно выше, чем на другие виды стабилизаторов. Поэтому мы советуем исходить не из вопроса "какой лучше?", а из существующих в сети проблем, того, где будет применяться стабилизатор и имеющегося бюджета для этой покупки.

1. если у вас однофазная сеть, то выбор очевиден - подойдёт только однофазный стабилизатор. 2. если сеть трёхфазная и от неё нужно будет питать хотя бы один трёхфазный прибор - подойдёт только трёхфазный стабилизатор. 3. А вот если к трёхфазной сети будут подключаться только однофазные устройства и приборы - то её можно одинаково надёжно защитить либо одним трёхфазным стабилизатором, либо тремя однофазными. Три однофазных в этом случае будут даже более правильным выбором, поскольку это даст более равномерно распределить нагрузку по фазам. К тому же, защита будет качественнее, при проблемах на одной фазе, две другие (а, соотвественно, и подключенная к ней техника) этого не почувствуют.

Большинство современной бытовой техники, электроприборов, электроинструмента или специального оборудования имеет в своём техпаспорте прописанную норму качества потребляемого напряжения. Это могут быть значения с ±3% до ±10% погрешности от нормального (220В). И если напряжение будет меньше или больше этих границ, то это может привести к сокращению срока службы прибора, а то и к его выходу из строя. К сожалению, российские электросети далеки по состоянию от идеальных. В городе, конечно, ближе к норме, но и здесь бывают случаи, когда чувствительная аппаратура требует отсутствия даже самых минимальных перепадов в сети. За городом же и по области проблемы пониженного, повышенного, а то и скачущего напряжения повсеместны. Вот стабилизаторы напряжения как раз и предназначены, чтобы выравнивать высокое, низкое или скачущее напряжение до нормальных 220В. Таким образом, они продлевают жизнь электротехническим устройствам и в целом снижают стоимость их обслуживания, поскольку уменьшается вероятность поломок, а срок замены отдельных узлов и деталей, наоборот, возрастает

Если к частному дому подведено централизованное отопление, подойдут такие же радиаторы, как для квартир в многоэтажных домах.

В загородных домах часто устанавливается собственная отопительная система, которая работает, например, от котла. Для неё вполне подходят стальные батареи — они заметно дешевле других вариантов и помогут сэкономить, отличаются высокой теплоотдачей и множеством типоразмеров, привлекательным дизайном. Лучше не ставить их в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной, потому что сталь пострадает от коррозии.

Алюминиевые радиаторы также подойдут — у них высокая теплоотдача и невысокая стоимость.

Секционные радиаторы не стоит использовать для автономных систем, в которых в качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость, особенно на основе этиленгликоля. У антифриза повышенная проницаемость и текучесть — в этом случае между секциями может образоваться протечка.

Есть несколько видов подключения.

Боковое — самый простой и популярный вид, когда теплоноситель подводится сверху, а отводится снизу. Нижнее — самый эстетичный способ и, как правило, используется в современных системах с лучевой разводкой отопления. Верхнее редко встречается из-за низкой энергоэффективности. Диагональное — вариант, когда вода подводится сверху, а отводится снизу с другой стороны. Это обеспечивает равномерный прогрев прибора при минимальном расходе теплоносителя.

Чтобы помещение хорошо прогревалось, нужно рассчитывать необходимую тепловую мощность, или теплоотдачу. В стандартном помещении в панельном доме, где потолок расположен на высоте до 3 м и есть только одно окно, для обогрева площади в 10 кв. м нужна тепловая мощность в 1 кВт. В кирпичном здании на обогрев 10 кв. м требуется 0,91 кВт.

Чтобы определить количество секций, нужно учитывать материал радиаторов. Чугунная секция имеет мощность 100−150 Вт, алюминиевая — 80−210 Вт, биметаллическая — 150−180 Вт, а цельная стальная батарея — в диапазоне 500−5700 Вт в зависимости от типоразмера.

Есть несколько советов для установки радиаторов в жилом помещении.

Нужно оставить свободный промежуток в 20−25 см со стороны установки, чтобы правильно смонтировать и зафиксировать прибор.

Радиатор не следует ставить на пол — для конвекции (движения тепла) нужен зазор между полом и прибором: 7−10 см снизу, а также 10−15 см сверху, между батареей и подоконником. От стены до прибора должно остаться расстояние не менее 3−5 см.

Если радиаторы монтируют в нишах и закрывают их экраном, это снижает тепловую мощность на 30−35%.

Если в помещении есть несколько окон, лучше устанавливать небольшие радиаторы под каждым из них. Если будет установлен только один мощный прибор под любым из окон, он не справится с отоплением. Ширина батареи должна быть не меньше 50% от ширины оконного проёма.

С помощью подробных инструкций, прилагаемых к оборудованию для кабельной системы отопления теплых полов и самых простых инструментов и приспособлений можно самостоятельно установить систему подогрева пола. Но, однако, необходимо знать, что монтаж системы влияет на ее работоспособность, при всей кажущейся простоте на этом этапе. Поэтому следует поручать эту работу профессионалам. Подключать же электрооборудование, должен только квалифицированный электрик.

Пол с вмонтированным греющим кабелем - единая нагревательная панель. Тепло распространяется снизу вверх, при этом отсутствуют конвекционные потоки, сквозняки, циркуляция пыли. Низкотемпературное (25-30°С) излучение не высушивает воздух, выгорания кислорода не происходит.

Теплый пол помогает избежать сквозняков. Все тепло поднимается снизу вверх. Теплый пол сохраняет естественную влажность воздуха, облегчая существование больным астмой и аллергией. Теплый пол абсолютно безопасен для здоровья человека. В соответствии с жесточайшими требованиями к безопасности теплый пол изготавливается из экранированного нагревательного кабеля, который не создает электромагнитных полей, опасных для человека.

Теплый пол создает температурный режим: на уровне пола -+24 С, в районе тела -+20 С, в области головы -+16 С. Именно такое распределение ощущается человеком как комфортное.

Нагревательный кабель может быть уложен под стяжку высотой 3-5 см, или же в слой плиточного клея, без стяжки и поднятия уровня пола. Во втором случае используется тонкий теплый пол - маты.

Полы с подогревом могут служить как для поддержания комфортной температуры пола, так и для полного отопления помещения.

Теплый пол - это кабельная система обогрева на основе нагревательного кабеля (электрический теплый пол) или при водяном отоплении по трубам циркулирует нагретый теплоноситель (водяной теплый пол).

Ответ в самом словосочетании - эти системы имеют приоритет горячего водоснабжения (ГВС) над отоплением. Другими словами, контур отопления отключается при открытии крана горячей воды. Т.к. система горячего водоснабжения, обычно, работает периодически, а не все время, то при среднестатическом использовании горячей воды значительного понижения температуры воздуха в помещении в этом случае не наблюдается. 

Это делается для того, чтобы избежать конденсации водяных паров и агрессивных соединений (азота, серы и др.) на их поверхностях, что может привести к преждевременному разрушению конструкций газоходов. Конденсация водяных паров связана с высоким КПД (75-90%) современных отопительных котлов и как следствие низкой температуры газов на выходе из котла (менее 160 градусов) что и приводит к конденсации паров (особенно зимой). 

 

Двухконтурные котлы обеспечивают не только отопление, но и горячее водоснабжение. Модуляция пламени - это автоматическое изменение мощности горелки в зависимости от потребности в тепле. 

Двухконтурным называется котел, обеспечивающий не только отопление (1-ый контур), но и подготовку горячей воды для душа, кухни и т.п. (2-ой контур), то есть горячее водоснабжение дома (ГВС).

В системе с принудительной циркуляцией теплоноситель по контуру отопления заставляет двигаться насос.

Плюсы: более комфортны (возможность поддерживать заданную температуру в каждой комнате), не требуют труб большого диаметра (эстетичнее и дешевле).
Минусы систем с принудительной циркуляцией - зависимость от электроэнергии.

В системе с естественной циркуляцией насоса нет. Роль насоса в ней выполняет гравитационная сила, возникающая за счет разности плотности (удельного веса) теплоносителя в подающей и обратной трубах (плотность горячей воды меньше, т.е. она легче, чем холодная).

Плюсы систем с естественной циркуляцией - отсутствие насоса, а, следовательно, они могут работать независимо от наличия электричества.
Минусы систем с естественной циркуляцией:

• необходимость монтажа труб большего диаметра (дороже и менее эстетично, диаметр труб не меньше 50 мм)
• невозможность автоматического регулирования
• больший расход топлива
• отопление небольших одно-двухэтажных домов площадью до 100-150 кв. м.